瑪薩達
午後我們來到壯麗偉峨的瑪薩達國家公園：
這個地方曾是古猶太的軍事要塞，也是以色列的精神中心；
隨著纜車緩緩登山，驚人的景象也開始盡收眼底。
這個在山頂上的城堡，原本是大希律王為了討好羅馬凱撒建的冬宮，
風格取材自羅馬帝國早期，極盡奢華之能事，
在如此陡峭的地方，居然靠著人工建造了三座巨集偉的宮殿。
裡面的享受應有盡有、甚至還有三溫暖設備、
就讓可憐的奴隸在浴室外面為自己燒柴製造溫泉。
然而很諷刺的是，西元73年，羅馬大軍入侵，以色列人反退居瑪薩達。
憑著它險峻的地勢與羅馬兵抗衡，駐守此地的軍隊與眷屬為了抵抗，
憤而集體自殺，死亡人數達960人；瑪薩達因此被視為以色列古王國最後的象徵。
當羅馬士兵即將攻破城牆的前一晚，以色列選出十名勇士，負責殺光所有的人，
在從中抽出一人負責殺光其餘勇士後自盡。
下圖就是寫有他們名字的籤：
如今遺址四周的營地、防禦工事、進攻坡道，生動地描繪出當年遭受羅馬大軍圍攻的情景。
到如今，以色列青年當兵的第一站，都會來到此地，宣誓永不讓瑪薩達再度陷落。
經過一天的歷史之旅，我們終於來到美得像夢境的死海度假旅館囉！
古猶太王的城堡，沙漠的險峻要塞— 馬薩達
11 - 22, 2012
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旅行
圖記
除了聖城耶路撒冷，
馬薩達（Masada）也是猶太民族的聖地之一，
這座古猶太王城在險峻的山崖上俯瞰著死海，
象徵著人類為自由而戰的不屈精神。
該城於2001年列入聯合國世界文化遺產，
成為現今以色列的旅遊熱點，熱愛考古、
頗具探險精神的盆友們不妨挑個巴以和平時期去參觀參觀。
地處猶地亞沙漠與死海穀底交界處，
是羅馬帝國凱撒大帝時期以色列王國的統治者
——希律一世大帝（Herod the Great）
西元前37-31年大規模擴建的防禦工事兼避難所。
高達
主要通道為東側狹窄的“蛇形路”（Snake Path），
平整寬闊的岩頂築有南北兩處宮殿，
周邊蜿蜒的城牆長約
內有各種軍事、生活儲備與設施，一應俱全。
西元66-70年，
反抗羅馬暴政的猶太起義軍將該城用作最後的革命據點，
強悍的羅馬人集結了8000人的軍隊駐紮在崖下，
8個陣營足足圍攻了兩三個月才擊破城牆拿下了馬薩達。
然而，當他們潮水般湧入城內時，看到的只是一片片燒毀的殘垣斷壁與960多具寧死不屈的起義者的屍體。哎，多麼悲壯的場面啊。
八月，嵐女和大頭目從耶路撒冷出發，進入沙漠地區約半小時便看到了藍色的死海，
有一段綿長的海岸被冰冷的鐵絲網圍了起來，旁邊的大牌子上赫然寫著“軍事管理區，嚴禁進入”“嚴禁停靠路邊、滯留海岸”，
希伯來語、英語、阿拉伯語輪番上陣，真是令人生畏，無形中給一望無際的荒漠增添了幾分緊張的氣息。
一路上，嵐女也瞟到了好幾個以色列軍隊檢查站的標誌，不過只有一處哨崗在有條不紊地檢查過往車輛。
大頭目停下車子，烈日下，幾個手持衝鋒槍的士兵朝我們走來，其中一深目高鼻的年輕男子用英語問道：
“早上好，先生。你們要去哪？”
“馬薩達。”大頭目取下墨鏡，氣定神閑地回答。
嵐女沖他微笑了下，挪開腿上的相機，準備甩出護照、驗明正身。
“哦，馬薩達。”他瞧了瞧我倆，飛快回頭望了一眼墨綠帳篷下一持槍的女子，兩人貌似沒什麼異議，便迅速給我們放行了。
呼！真是出乎意料的快！哇哇！與手持衝鋒的軍士超近距離接觸，這可是本女子生平第一次！
如果表現可疑，這廝會不會“啪啪啪”給咱一梭子彈當場擊斃啊啊（喂，誇張了）。
不過，據大頭目說幾百公里外的邊境地區的確危險，傳說中身穿長袍、裹著頭巾的恐怖分子時常手持AK-47在那兒出沒 ，
冷不防就會從某處竄出將人捆綁擄走並施以吊頸割喉剔骨爆頭的酷刑，怕怕。
近來，巴以衝突升級，動不動就甩幾百枚火箭彈攻擊，以色列在無人區一般不予以攔截，誰要在沙漠裏亂跑誰一命嗚呼呀。
作為猶太民族文化的象徵地，古城馬薩達歷經兩千多年的風沙侵襲和人為燒毀，其實也沒剩下什麼宏偉建築了，
經過一番後期的清理和適當修復，平日裏供世界各地的遊人參觀瞻仰。三月至十月，馬薩達西部在每週二、四晚有藝術燈光展，
出於安全考慮，表演開始時周圍的路段會被封鎖，所以要求觀眾至少提前半小時到達。
嵐女和大頭目到馬薩達時大約上午十點，沙漠裏的溫度已超過40度。一路上幾乎沒看見什麼人，
除了一個徒步旅行的背包客——OMG！極度炎熱的大漠裏，居然有人徒步！
我倆呆看了這人兩秒，舌結詞窮了。到地下車庫停好車，電梯直上接待大廳，空調的溫度真是涼爽宜人呀。
由於高溫，通往古堡的“蛇形路”已經禁止通行，遊客們只能搭乘纜車滑到山頂，拎著水瓶忍耐著高溫一步步前行。
在殘垣斷壁之間來回穿梭、艱苦跋涉，雖然山崖上設有多處遮陽涼亭和免費的飲水系統，可兩個多小時下來，
我們才參觀完了北部宮殿區域，不過全城的三分之一！啊啊！主啊，我要被曬死了，原諒我吧。
抹了抹額頭的汗，嵐女站在瞭望塔上最後看了一眼湛藍的死海，咕嚕咕嚕猛喝了大半瓶水之後尾隨著圓圓的大頭目滾下山去也。
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