瓦拉那西
第八天行程
07/25 (星期三) 德里／瓦拉那西（遊恆河、鹿野苑）
參考航班：IT-231 09 : 55 / 11 : 20 或 AI- 406 10 :35 / 11: 50
早上前往機場搭機飛往恆河旁最大的都市－瓦拉那西。
抵達後前往安排市區觀光：
參拜瓦拉那西大學裡面著名的濕婆神廟。再前往參拜堵杜爾卡女神廟(濕婆神妻子)。
續往參拜佛教聖地八大遺跡之一佛陀初轉法輪－鹿野苑。禮佛五比丘迎佛塔，初轉法輪舍利塔及參觀博物館，
其館內藏有2000年前的石雕與阿育王弘揚佛法的標誌＜獅子吼＞，現已成為印度的國徽圖案。
早餐：美式／午餐：西式／晚餐：西式 住宿：MERIDIAN GRAND HOTEL(五星) 或GATEWAY TAJ HOTEL或同級
瓦拉納西
瓦拉納西（瓦臘納西；梵語： Vārāṇasī），古稱婆羅痆斯、波羅奈，是印度教的一個聖城。
又稱貝拿勒斯（印地語： Banāras）。位於恆河河畔，隸屬印度的北方邦。
一般相信瓦拉納西在史前時代已有人居住，並是世界上少有的一個從史前時代到現代都有人連續居住的城市。
歷史瓦拉納西是古代迦尸國首都。
迦屍意思是「光的城市」。相傳是在5000年前興建。在公元4-6世紀曾為學術中心；12世紀為古王朝都城。
大唐西域記：「復大林中行五百餘里，至婆羅痆斯國（舊曰波羅柰國，訛也。中印度境）。婆羅痆斯國，周四千餘里。
國大都城西臨殑伽河，長十八九里，廣五六里。閭閻櫛比，居人殷盛，家積巨萬，室盈奇貨。
人性溫恭，俗重強學，多信外道，少敬佛法。氣序和，穀稼盛，果木扶疏，茂草靃靡。
伽藍三十餘所，僧徒三千餘人，並學小乘正量部法。……
婆羅痆河東北行十餘里，至鹿野伽藍，區界八分，連垣周堵，層軒重閣，麗窮規矩。
僧徒一千五百人，並學小乘正量部法。……」
印度教徒一般都認為能在瓦拉納西死去就能夠超脫生死輪迴的厄運，
而他們相信在瓦拉納西的恆河畔沐浴後，即可洗滌汙濁的靈魂；
另外，在瓦拉納西的恆河畔火化並將骨灰灑入河中也能超脫生前的痛苦。
由於瓦拉納西有絡繹不絕的印度教徒在此沐浴與火化，恆河發生了嚴重的污染與傳染病問題。
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%93%A6%E6%8B%89%E7%B4%8D%E8%A5%BF
宗教淵源
在印度，大多數印度教信徒終生懷有4大樂趣：
敬仰濕婆神（印度3大神之一）、到恒河洗聖水澡並飲用恒河聖水、結交聖人朋友和居住在瓦拉納西聖城。
恒河發源于喜馬拉雅山南麓，全長2580公里，是南亞最長、流域面積最廣的河流，西南流入印度後，
在德夫普拉亞格附近與阿拉克南達河相匯合，稱之為恒河。
印度人視恒河為聖河，將恒河看作是女神的化身，虔誠地敬仰恒河，據說是起源於一個傳說故事。
古時候，恒河水流湍急，波濤洶湧，經常氾濫成災，毀滅良田，殘害生靈，有個國王為了洗刷先輩的罪孽，
請求天上的女神幫助馴服恒河，為人類造福。
濕婆神來到喜馬拉雅山下，散開頭髮，讓洶湧的河水從自己頭上緩緩流過，澆溉兩岸的田野，兩岸的居民從此安居樂業。
從此，印度教便將恒河奉若神明，敬奉濕婆神和洗聖水澡成為印度教徒的兩大宗教活動。
每天清晨，成千上萬的印度教徒，或男或女，或老或少，既有本地人，也有外鄉人，來到恒河邊，懷著虔誠的心情，
走進恒河，痛痛快快洗個澡，以求用聖水沖刷掉自己身上的污濁或罪孽，達到人生超脫凡塵、死後到天國永生的願望。
印度教徒便是這樣虔誠地把用恒河水“沖洗身上的過失”看成是莫大安慰和榮幸。
在瓦拉納西城的新月形河灣兩岸，歷代王朝先後修築了大小64個臺階碼頭，供人們作沐浴禮拜之用。
瓦拉納西市區迄今保留著2000多座建於不同朝代的廟宇，有的宏偉壯觀金碧輝煌，有的小巧別致、精雕細刻，建築風格各異，
形狀多姿多彩，表現出濃厚的宗教色彩。在這眾多的廟宇殿閣中，大多數是與印度教有關的建築，
其中著名的有建于莫臥兒王朝的阿烏倫格澤布清真寺、
有供奉濕婆神的維什瓦納特金廟以及棲息著大量猴子的杜爾加古廟等。
在許多廟宇的牆角上帶有做工精巧的石雕佛龕以及鎏金的房頂，給人留下古老東方文明色彩的印象。
瓦拉納西市每年的宗教節日有400多個，有時一天要過兩次節，這些宗教節日活動幾乎都是在這些寺廟裏進行的。
關於教徒
瓦拉納西在印度，瓦拉納西猶如耶路撒冷一樣，是印度教徒的心中聖地，
他們人生的四大樂趣———“住瓦拉納西、結交聖人、飲恒河水、敬濕婆神”有3個都要在瓦拉納西實現。
中國唐朝高僧玄奘當年歷經千辛萬苦，最終要到的極樂西天指的就是瓦拉納西。
聖城不守人間規矩
記者對瓦拉納西的第一印象就是，聖城大概不重視人間的規矩。
朝聖者走近這裏時，似乎逐漸喪失了記憶，不知道是該遵守人的規矩還是神的暗喻。
好在朝聖者都有極強的承受力和適應力，他們在混亂不堪的街道上很快就掌握了八仙過海的本領，只是苦了記者這個無神論者。
四周的垃圾腥臭撲鼻，街道兩旁的建築似乎要倒塌一樣，壓得人喘不過氣來。
瓦拉納西如同一個巨大的蜂窩，被一隻看不見的手捅落到泥潭中，所有工蜂都因為蜂窩的突然挪位元而變得沒有目的，顯得更加忙碌。
瓦拉納西是恒河中游的古老聖城，其歷史可以追溯到6000年前。
中國高僧玄奘到訪這裏時，看到這裏“天祠百餘所，外道萬餘人”。
奇怪的是，有著如此悠久歷史的古城沒有保留下任何古跡，就連兩百年歷史以上的建築也蹤跡難覓。
眼前的神廟都是用水泥和紅磚堆積起來的，頂多也就百八十年的歷史，所以美國作家馬克·吐溫當年來這裏講學時，幽默地稱這座城市
“比歷史古老，比傳統古老，甚至比傳說還要古老。它看起來比所有這一切加起來還要老上兩倍多”。
自我清潔的恒河
瓦拉納西瓦拉納西的衰落源於宗教衝突和戰爭。
西元11世紀時，莫臥兒王朝開國皇帝巴貝爾從中亞進入印度，大肆破壞了恒河流域的印度教神廟，極力推行伊斯蘭教。
雖然後來的幾位穆斯林皇帝對不同宗教採取了寬容態度，但是莫臥兒王朝的最後一位皇帝奧朗澤布卻是一位極端的伊斯蘭教徒。
他下令拆毀了大批印度神廟，並用其材料改建為清真寺。
瓦拉納西的古老神廟從此就消失了，而印度教神話和恒河水依然把自己的精神輸送給了這座聖城，
這座城市就像一個僵直的老者，被一股精氣神提著，兩眼放光。儘管衰朽不堪，卻一點頹然倒下的跡象也沒有。
瓦拉納西瓦拉納西位於印度北方邦境內，是印度最古老的城市，相傳是由印度教中主管生死的濕婆大神所建，
信奉印度教的人們相信濕婆常在這裏的恒河邊上巡視，凡在這裏死亡並火化的，均可免受輪回之苦，直接升入天堂，
所以每天都有成千上萬的教徒從四面八方趕到瓦拉納西。道路兩旁的算命者時刻要盤查你的命運，你還不得不提防小偷和各種騙子。
恒河裏的場面也讓人不輕鬆。河裏不僅有祈禱的教徒，也有洗浴的水牛、祭祀的香火，河畔還有隆重的焚屍場。
沒有被燒成灰的屍體被拋入河中，各種汙物在河水中時隱時現。
從常識上看，恒河很難說得上衛生，但這並不影響恒河在印度教徒心目中的地位，相反卻強化了他們的信仰。
望著附近焚燒屍體的嫋嫋青煙，想到自己也會化成這種無形的東西，難免會對人生幻滅留下感歎。
這使得他們愈加虔誠起來，他們希望能洗淨宿世的罪業，讓自己的靈魂平安進入生命的輪回。
印度教徒相信恒河能夠自我清潔，認為世界上只有恆河水不會滋生出傳染病菌，所以他們放心地飲用這裏的恒河水，
並且用容器把水帶回家裏，以便在一些隆重日子噴灑在自己身上。
由於整個注意力都集中到了來世，以至於忽略了現世的周圍環境，瓦拉納西在記者看來頗有點像一件神聖，但不那麼華麗的破舊袈裟。
http://baike.baidu.com/view/163552.htm
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瓦拉那西(Varanasi)
瓦拉那西(Varanasi)是座千年古城，有多古老呢，唐三藏西域取經便曾經來過這裡，這還不夠， 西元前六世紀，悉達多王子當初便是在距離瓦拉那西十三公里左右的鹿野苑(Sarnath)悟道而成為佛陀釋迦牟尼。 算一算，這座城至少有三千年的高齡。
這麼長的時間，除了發展出高密度的生活型態，也累積並孕育了印度最令人稱奇的宗教及社會文化。 以前上地理課，老師都會「誇大其詞」地說，印度的路上有牛喔﹝這我在家鄉常常看到所以沒差﹞、 印度有一條恆河，在那裏大家一起洗衣服、上廁所、焚燒遺體、還可以拿來飲用。
這次目睹以後，我再也不會覺得老師誇大其辭了。也終於知道為什麼恆河有「印度之母」之稱的原因。 到印度可以什麼都不知道，可以連NAMASIDE(你好)都不會講，但是一定要知道Ganga是什麼，就是恆河。 瓦拉那西這座擁擠繁鬧的古城就依傍在這條大河旁邊。
大河旁邊是一座座的祭壇(ghat)，景點也是沿著祭壇分佈。 最有名的是位在中間地帶的達沙瓦美德祭壇(Dasaswawedh ghat)，這裡每晚七點半都會舉行祭典表演； 再往北一點的是馬尼卡尼可祭壇(Manikarniko ghat)，這裡是舉行遺體焚燒最主要的地方，路地上堆滿了木頭， 天空上飛滿了不知名的鳥，等著待會兒填飽肚子。
在這兩個祭壇之間是傳統市場Chowk，小巷小弄迂迂迴迴，如果有看到想買的東西，談好滿意的價錢就可以買了 因為要再回來也不一定找的到路了。如果想要一點寧靜祥和只好再往北走或往南走，避開這個中間喧鬧的地帶吧。
看到這兩座大祭壇就代表是達沙瓦美德祭壇了，晚上的祭典及將開始，我不懂為什麼要特地在船上觀看祭典？ 祭典完，大家會把花燭($10Rs)放到河上，有點像我們放天燈的意思，make a wish。
但不要以為在這座古老且充滿神聖宗教氣息的舊城裡的人們都是非常純樸的， 大部份人還是的，但對於商人講的話千萬要有提防，尤其是旅館的人。
我們住的旅館在shivala ghat，從這裡往南邊的assi ghat已經算是有錢人住的區域，但他們還是會想盡辦法坑人， 例如與我們同行的加拿大人請旅館代為訂購火車票，因為旅館有提供這項服務， 結果旅館告訴他訂到了隔天的火車票，其實大家都心知肚明不可能訂不到，旅館只是想讓他多留一天罷了。
希望有一趟靈性之旅。 但老實講，我一點都沒有感覺到，還幹了一些壞事。
我第三天就開始感冒了， 由於印度只有餐廳有衛生紙， 我們自己攜帶的衛生紙也不多， 因此我每到一個餐廳 就竭盡所能把他們桌上跟廁所裡的衛生紙 塞到我的小包包裡面，並且為餐廳製造了不少垃圾。
印度對感冒的人來說， 唯一一個很方便的地方就是可以隨地吐痰，
剛開始我還是會客氣地到一個角落行使這件事， 最後就入境隨俗了。
在觀看遺體焚燒的時候， 近距離觀看焦黑但五官形狀仍在的遺體在火中被翻攪著的那種視覺震撼， 再加上濃黑的煙霧使我快要窒息，如果我在瓦拉那西病死了，靈魂會升到天堂嗎？
旁邊正在開心大聲地跳水玩鬧的青少年讓我沒有心思繼續自怨自艾。 活著回來台灣以後，新流感對我來講應該不算什麼了吧。
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濕婆神廟
舞王(Nataraj)是印度教三大主神之一的濕婆(Shiva)化身，
印度人相信，祂的極樂之舞(Ananda Tandava)是宇宙萬舞之源。
「極樂之舞有一百零八個象徵宇宙萬象的舞蹈動作(Karana)，
其中最經典的姿勢，就是這個呈現舞王相的動作。」
知名婆羅多舞者維斯衛斯南(Chitra Viswesnam)解釋：
「祂舉起右前手，象徵無畏；
右後手握著三叉戟，象徵身心靈三界合一；
左後手握著搖鼓，象徵物質與心靈其實是一體兩面；
右腳踩踏妖魔，象徵斷除煩惱；左腿輕抬，象徵無常；
而指向左腳的左前手，則強調無常的真諦。」
相傳濕婆之妻雪山(Parvati)女神的憤怒尊迦梨(Kali)因舞藝出眾而態度傲慢，
為摧挫祂的銳氣，濕婆提議比舞，
並以左腳高舉朝天的姿勢贏得舞王的頭銜。
在坦加夫北上約九十公里處的契當巴南(Chidambaram)，
有一座始建於十一世紀的舞王神廟(濕婆神廟)，
關於濕婆如何成為舞王的傳說，
栩栩如生地刻畫在舞蹈大殿(Nritta Sabha)裡。
在舞王神廟的四方，有東西南北四座高四十點八公尺、
雕塑神話人物的華麗門塔(Gopuram)。
位於東側的門塔，雕刻著極樂之舞的基本動作，
一百零八幀優雅的浮雕，成了近代研究印度古典舞蹈的珍貴資料。
古典舞蹈的淬煉：
「濕婆將舞蹈傳授給天女以及婆羅達牟尼(Bharat Muni)聖者，再經由他傳給後人，
這些基本動作是印度古典舞蹈的共通文法。」
研究亞洲古典舞蹈的蘇巴拉曼尼安(Padma Subrahmanyam)博士指出。
各派舞系的起源傳說也許略有不同，
但在公元前三世紀至公元三世紀期間由婆羅達牟尼聖者著寫的《舞蹈論》(Natya Shastra)，
不僅是史上最古老的戲劇舞蹈論述，更是大印度文化圈的舞蹈聖經。
根據《舞蹈論》，印度古典舞蹈的特色包括涵義豐富的手勢(Mudra)、敘述性的演技表現(Abhinaya)、
以及豐富的情緒美感(Rasa)。
因此，古典舞蹈涵蓋以節奏為主的純舞步(Nritta)、結合肢體語言的舞蹈動作(Nrittya)，
以及摹擬各種人物角色的戲劇舞蹈(Natya)。
「滿月之夜，我獨自思念故人，忽聞一陣笛聲，莫非是我朝思暮想的奎師那？」
在首府清奈(Chennai)婆羅多舞者雪麗拉塔的家中，專程為我們粉墨登場的她，即興示範一段敘述性表演。
短短數秒，她透過眼神、手勢等肢體語言，傳達出猶如詩詞般優美的情境。
「只要擺出吹笛子的姿勢，印度人都知道是代表奎師那。」
雪麗拉塔表示，即便不了解古典舞蹈，也能從手勢特徵看出舞者在詮釋哪位人物。
「但就算你不了解印度神話，至少也看得出這是一段闡述相思的橋段，所以說印度舞的感染力十足。」
她說：歷史悠悠的印度舞博大精深，它不僅是一門表演藝術，更是發揚宗教文化的傳媒。
無論師承哪一派別，舞者除了必須深入了解印度的神話歷史，從神韻到舞步，
每個細微的動作更是必須經過苦練才能達到完美，
因此在印度，若想成為專業舞者必須從小習舞，舞蹈大師地位崇高。
http://www.rhythmsmonthly.com/?p=11045
杜爾迦女神廟Durga Mandir
因為猴子很多，因而又稱為猴子廟。
位於舊街南側，坐人力車很快就到。
杜爾迦是皇帝的妃子，一個可怕的女神。
因為遊客不充許進入寺院，
因而只能從寺院周圍的回廊上遠眺裏面的景色，但可以拍照。
虔誠的印度教徒作著巡禮。
寺裏有很多猴子，並不友好，又打又抓的。
莫名其妙就被猴子襲擊的事情經常發生，因而要多加注意。
鹿野苑
鹿野苑，位於印度北方邦瓦拉納西以北約10公里處，在這裡釋迦牟尼第一次教授佛法，佛教的僧伽也在此成立。
鹿野苑是佛教在古印度的四大聖地之一。地名由來按照詞源不同，鹿野苑的名稱可以分為三種：
印地語： Sārnāth，源自梵語： saraṅga-nāthá，意為鹿王；
梵語： mṛgá-dāva，巴利語：miga-dāya，意為鹿園；
梵語：，ṛ'ṣi-patana，巴利語：isi-patana（常見於巴利藏），意為聖者來臨之地。
在一個佛教典故中，菩薩化現為鹿王，為了保護鹿群，將自己獻給了國王，而國王也因此感動，
而建立了公園，以保護鹿群。該公園目前仍存在。
歷史釋迦牟尼在菩提伽耶覺悟成佛後，來到鹿野苑，找到了原來的五位侍者，為其講演四聖諦，
他們五位因此有所證悟，隨即出家為五比丘僧，是為佛教僧寶成就，佛、法、僧三寶至此圓滿集結成就。
在當地國王與富商的支持下，佛教在鹿野苑附近傳播開來。到公元3世紀時，鹿野苑已經成為重要的藝術中心，
在笈多王朝時期（公元4世紀到6世紀），更是達到了頂峰。唐朝高僧玄奘於公元7世紀來到這裡，見證了鹿野苑當時的盛況。
鹿野苑後來成為佛教正量部的一個中心，但在鹿野苑也發現了黑汝嘎（Heruka）與度母（Tara）的古迹，
這說明佛教的金剛乘在此地也有過傳播。12世紀後期，鹿野苑遭突厥穆斯林的劫掠，建築等被嚴重破壞。
鹿野苑的所有建築被土耳其人破壞殆盡，但答枚克佛塔（Dhamekh Stupa）卻在廢墟中保存了下來，
塔高達39米，直徑達28餘米，屬留存極少的阿育王時期建築。
牟拉甘陀庫底精舍的廢墟中標有佛陀在頭一個雨季中的駐錫地，在這東面，就是1931年新建的根本香室精舍（Mulagandhakuti Vihara），
那裡有精美的壁畫，介紹佛陀的生平，再後則是鹿園，仍有鹿群在那裡生活。
喬堪祇塔阿育王石柱以前雖然被破壞過，但底部仍然在原址。
原來的柱高達10多米，頭部雕有四面獅像，該獅像現被作為印度國徽的圖案。
這段石柱的主要部分（2米多）目前保存在「鹿野苑考古博物館」中，該館建於1910年，
另藏有一些有印度佛教藝術的珍寶，其中包括300多副圖畫。
